Паркетные доски настилают на бетонные или деревянные базы по устроенным лагам (прибор базы под полы из паркетных досок см. выше). Паркетные доски кладут перпендикулярно к лагам (I-ю доску — в обязательном порядке по шнуру гребнем к стенке на расстоянии 10 миллиметров от нее) и прибивают гвоздями к любой лаге. Доски не касаются стен, однако промежуток не обязан превышать 10 миллиметров. При свешивании досок более чем на 100 миллиметров под их концы подкла-дывают дополнительные лаги.
Для крепления паркетных досок применяют гвозди длиной 60-70 миллиметра. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу дерева, используя до-бойник .
Следующие доски при настилке плотно сплачивают друг с другом, следят, чтоб гребень вошел в паз. Стыки досок обязаны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, в противном случае пол будет зыбким.
Качество настилки проверяют ежедневно, в итоге труды (по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверяют рейкой длиной 2 метра, допустимы зазоры не более 2 миллиметра. Уступы м/у кромками ближайших досок — недопустимый дефект. За исключением данного, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении по ним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезки лаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.
Наклеивание паркетной доски
Если вам не жутко поднять полы на лишние 1,5 сантиметра, если вы сторонник основательности и планируете надежно прикрепить паркетную доску к полу, если вы готовы понести дополнительные затраты времени и денег — тогда можете приклеить напольное покрытие к основанию.
Легче в общей сложности действовать в новой квартире с голыми бетонными перекрытиями без облицовки. Тут не будет необходимо тратиться на демонтаж старого покрытия и отдирать пятна клея или битума со старой стяжки, которые совершенно недопустимы. Для приклеивания стоит более ровное основание, чем для «плавающей» кладки. По этой причине стяжку, уже сделанную строителями, стоит «подлечить» смесями-ровнителями, пропитать проникающей грунтовкой или, в крайнем случае, заменить новой.
Паркетная доска всех солидных изготовителей (в частности HOHNS, HARO, CALISTA, ТЕКА и др.) может оказаться приклеена прямо на бетонное основание, однако лишь весьма качественно подготовленное и имеющее стабильную остаточную влажность — не более 5 процентов. Если есть возможность, что бетон под паркетной доской станет влажнее (к примеру, от проникновения паров из нижнего комнаты), тогда под доски необходимо в обязательном порядке стелить паро- и гидроизоляцию (пленку толщиной 0,2 миллиметра). К пленке, конечно, доски не приклеить, так что м/у нею и паркетной доской располагают промежуточный слой — или фанера толщиной 12 миллиметров, или древесно- стружечная плита толщиной 19 миллиметров. В случае более качественной стяжки возможно взять ДСП потоньше — 16 миллиметров.
Полосы рулонного полиэтилена стелют на стяжку с нахлестом 20 сантиметров, и никакая гидроизолирующая грунтовка этой пленки заменить не в состоянии. Снабдить сделанный из дерева пол дополнительной шумоизоляцией возможно, положив слой или вспененного полиэтилена толщиной 3-3,5 миллиметра, или прессованной пробки, или листовой резины. Время от времени используют строительный картон, однако это плохая шумоизоляция. Так или иначе, какой бы из названных материалов вы ни выбрали в роли преграды для шума, его кладут прямо на гидроизолирующую пленку, однако лишь встык. Нахлест недопустим, в противном случае образуется толстый шов, приподнимающий доску. Гулкого звука шагов не будет. Фанеру или листы ДСП режут, обычно, квадратами 50 ? 50 или 70 ? 70 сантиметров и закрепляют к черному полу дюбель-гвоздями или шурупами так, чтоб м/у листами оставался компенсационный промежуток 10 миллиметров. На фанеру возможно устанавливать паркетные доски — при помощи клея на спиртовой базе. Доски пристреливают скобами. Пазы не склеивают.
