Следующий этап предварительных работ — подготовка отделочных поверхностей. От того, насколько внимательно стенки или пол будут подготовлены к облицовке, по большей части находится в зависимости срок использования керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен или уровень с 2-мя глазками, или отвес.
Понадобится выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на число материалов необходимых для исполнения подготовки и отделки, и на качество отделки. В первую очередь, глядят отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, чаще всего, от горизонтали, а для стен — от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если необходимо выполнить пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у коей состоит соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 миллиметра на метр длины правила (0,2%), однако не более 50 миллиметров при размерах комнаты более 25 метров.
Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть 2 способа измерения: при поддержки отвеса и при поддержки этажа. При применении отвеса погрешность менее. Для использования отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди или монтируются фирмы для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра. После на эти отметки навешивается отвес. При поддержки рулетки или линейки проверяется промежуток м/у шнуром отвеса и стеной в ряда местах по всей высоте. Если проверка осуществляется уровнем, то технология аналогична проверке пола, лишь смотреть нужно на иной глазок этажа. Допускается наклон стенки 0,2 процента, то есть разница м/у зазором под потолком и у пола не превышает 2 миллиметра на метр высоты.
II-й операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Осуществляется это при поддержки длинного этажа, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы м/у ним и поверхностью подлежащей отделки не обязаны быть более 2 миллиметра. Если неровности более, то предстоит их ликвидировать.
Надежность поверхностей проверяют простукиванием. Если есть нехорошо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Подобные слои нужно будет счистить до прочной бетонной или кирпичной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее возможно будет усилить специальными средствами или снять.
Если стенки комнаты из дерева, они перед облицовкой керамическими плитами обязаны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 миллиметра. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на из дерева бруски толщиной 20-25 миллиметра и шириной 30-40 миллиметра. М/у этими рейками и поверхностью сделанной из дерева стенки сперва прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), затем эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки обязана быть не менее 15 миллиметров. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке исполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плиты на из дерева полы их вначале стоит обить стальной сеткой, после на сетку уложить стяжку — слой бетона толщиной 2-3 сантиметра, позже положить еще 1 слой из металлической решетки и еще 1 слой бетона данный же толщины, как и I. После получившуюся поверхность стоит внимательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления р-ра, на коем позже будет укладываться глиняная плитка, с полом. После схватывания бетона (ч/з 3-5 сут.) возможно приступать к настилке пола.
Отделку стен керамическими плитами производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов р-ра и жировых пятен. Невзирая на то, что сейчас есть немалое многообразие клеевых смесей, которые дают возможность производить отделку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку стоит снять. Отказываться от очистки старого кафеля стоит лишь при сильной нехватке времени, и лишь при том условии, что поверхности идеально гладкие. Демонтаж старых плиток осуществляется при поддержки молотка и зубила. После стена очищается шпателем от остатков клея или р-ра. Если раньше кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее последующая очистка.
Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена, слой краски стоит счистить целиком, снова-таки не взирая на присутствие в продаже клеевых смесей, которые предназначаются для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой — огромная редкость. Если данного не выполнить, неплохо сначала державшаяся плитка ч/з некоторое время начнет постепенно отходить от стенки вместе с цементным раствором, подниматься «шубой» и, в конечном счете, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость труды весьма высокая, однако немало шума. Еще возможно ободрать краску при поддержки отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска хорошо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, возможно счистить шпателем или циклей.
Однако одной очисткой стенки от краски ограничиваться нельзя. Если планируете, чтоб кафель неплохо держался на стенке, стоит развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь малый кусок тряпки, 1 ее конец зажать в руке, а иным, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка обязана оставить при соприкосновении с поверхностью стенки цементное пятно толщиной не более 2-3 миллиметра. Т.о. необходимо прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стенки, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену возможно класть лишь после ее полного подсыхания.
Стенки, оклеенные обоями, к тому же стоит очистить. Для данного стоит смочить обои теплой водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих, эта операция весьма проста. После устранения бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с территории, которая слегка менее, чем будет покрыта кафелем. С специальной осторожностью кафель приклеивают так, чтоб он слегка заходил на обои.
И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитами, их будет необходимо снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. После при поддержки кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.
Подготовив поверхность к началу работ, необходимо позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором до начала работ их стоит замочить на некоторое время в воде так, чтоб их поверхность была под водой. Точное время, нужное для процесса насыщения плиты влагой, назвать тяжело. Если ч/з некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из влаги и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это значит, что вода еще не вытеснила весь воздух из плиты и замачивание стоит продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее возможно монтировать на стену.
Стоит иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой имеют возможность остаться водянистые пятна. Подобные плиты замачивать не стоит, их с внутренней стороны нужно промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой подобной плитки на ее тыльную сторону нанести слегка разжиженного цементного р-ра и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтоб не случилось резкого перераспределения воды, и плитка после кладки на место не отпала.
Если есть подбор, отделку керамической плиткой стоит начать с пола, так как в этом случае плиты, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стенки стоит оформить ранее, чем полы, то внизу любой стенки будет необходимо ставить рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.
