Отделку стен, как и пола, начинают с монтажа маячных плиток, которые ставят по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтоб маячные плиты не сползли, их стоит устанавливать на алебастре, который застывает во немало раз быстрее, чем цементный р-р. В ходе отделки стенки, дойдя до нескольких, где установлены маячные плиты, их снимают, очищают от застывшего алебастра и ставят назад, однако уже на цементном р-ре.
После монтажа маячных плиток намечают горизонтальные ряды кладки плиток, определяя число рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плиты с учетом толщины шва 1-3 миллиметра. Если целое количество плиток не укладывается, нижний ряд стоит уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так осуществляется посему, что наверху подобный ряд постоянно бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.
Маячные плиты ставят в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, однако на расстоянии не более 2 метра друг от друга. В комнатах, где облицовываемые поверхности имеют мелкие габариты, довольно бывает расположить по 4 маячные плиты на любой стенке, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).
Укладывать кафель начинают снизу наверх. Если полы не так давно положили или настелили вы сами, тогда, естественно, вы можете не сомневаться, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку на самом деле возможно начинать класть, опирая плиты самого нижнего нескольких на пол. В ином случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при поддержки этажа. Однако просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности непосредственно данного места, а не целого пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стенки укладывают длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все маленькие неровности пола. На эту рейку ставят уровень и… Становится понятно, что горизонтальность пола, говоря мягко, оставляет желать лучшего. А для кладки I-го нескольких кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Будет необходимо рейку, с помощью коей проверялся пол, применять для монтажа на ней I-го нескольких плиток. Для данного ее укладывают в наиболее угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтоб она не сдвинулась вниз или наверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плиты. После как отделка стенки завершена, рейку убирают, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.
После монтажа внизу стенки горизонтальной отфугованной рейки по краям стенки — в углы — стоит установить рейки-отвесы, представляющие собою из дерева бруски сечением примерно 40х40 миллиметров и длиной не меньше 2 метра. Фиксируются эти рейки по отвесу и, чтоб в ходе труды они не сдвинулись с места, закрепляются на стенке гвоздями или дюбелями. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плиты. После конца отделки стенки вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитами на цементном р-ре.
Укладывать последние плиты в горизонтальном ряду постоянно трудно: или плитка не помещается в предназначенное для нее место, или, напротив, м/у плиткой и наклоном остается довольно большая щель. Чтоб таких сложностей, затем как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке стоит проследить, чтоб они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плиты в ряду. Зато представьте себе, сколько времени экономиться при присутствии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто забивают по гвоздю и вновь натягивают шнур-причалку, и фронт труды после завершения кладки нижнего нескольких готов. А не будь таких настолько удобных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стену дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить дырки под пробки, чтоб вбить позже в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.
Может появиться вероломный вопрос: а для чего вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? На самом деле, при облицовке кафелем малых площадей возможно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плиты около одно и то же число цементного р-ра, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Однако при облицовке довольно крупных площадей этот метод не годится. Дело в том, что стенки и в наших коттеджах, обычно, не ровные. Они или покрыты «волнами», или изогнуты дугой. Стенки блочных зданий, изготовленные в особых кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в коем они были заформованы. А эти стальные отсеки с течением времени от воздействия парочка и перепада температур искривляются. Точно такими же искривленными из них выходят и стенки наших квартир. Если облицовывать поверхности данных изогнутых стен без горизонтального шнура, после завершения труды облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стенки.
Итак, приступим к кладке. Цементный р-р в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плиты и прижимают ее к стенке, несколько постукивая сделанной из дерева рукояткой мастерка, чтоб осадить плитку до нужного этажа, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом нужно следить, чтоб при осаживании плиты р-р наполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плиты с цементным раствором, что в последствии может привести отделку в негодность. Нормальная толщина цементного р-ра под плитами обязана быть не меньше 7 миллиметров и не более 15 миллиметров, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стенки никак не связано с толщиной слоя цементного р-ра под ними. Излишки цементного р-ра, выжатые с боков плиты, срезают мастерком.
Ширина швов м/у кафельными плитами может колебаться от 0,5 до 3 миллиметра. Чтоб ширина швов м/у плитами была по всей облицованной поверхности одинаковой, м/у плитами прокладывают в роли шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Возможно в роли данных клиньев применять стальные скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного р-ра их вытаскивают. Хотя, возможно вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плиты почти впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плиты и неровностей м/у кафелем все равно сам собою получается промежуток порядка 0,5 миллиметра.
Если при облицовке стенки образовалась потребность на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой р-ра, его необходимо выполнить слегка жиже, тогда плитку проще будет класть. И, напротив, для нанесения толстого слоя р-ра стоит, чтоб он был густее. Для разжижения цементного р-ра в него необходимо просто добавить влаги и внимательно перемешать. Для того чтоб выполнить р-р густее, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный р-р создает лишь песок. Однако при добавлении песка меняется соотношение в нем долей, по этой причине вместе с песком стоит добавить и слегка цемента, затем все внимательно перемешать.
