Порой, облицовывая поверхность кафелем, возможно обнаружить малоприятные дефекты плиток, к примеру, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плиты (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) или у плиток разнообразные габариты. Избавиться от I-го дефекта весьма просто — плитку просто не замачивают в воде. Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью полностью лучше не применять, чтоб не испортить облик облицованной поверхности. Из данных плиток необходимо вырезать полосы для монтажа в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по габаритам от всех прочих, возможно поставить где-нибудь внизу, где ее так себе заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку возможно, потренировавшись, применять для отделки полностью, просто слой цементного р-ра под нее будет ложиться неравномерно — в центре гораздо менее, чем по краям. По этой причине ее также стоит укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше — применять для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не становится. При облицовке стен возможно применять плиты различных цветов, чередуя их или выстраивая рисунок.
Режем плитку
Т.к. при облицовывании стен в ряду чаще всего не укладывается целое количество плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плиты приходится разрезать. Это осуществляется так. Замерив на стенке, какую часть плиты необходимо обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее лицевой стороне нужный размер и в этом месте карандашом по линейке проводят линию разреза. После также по линейке с сильным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического базы плиты под глазурью. После данного надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски — плитка расколется точно по прочерченной линии. Если есть потребность отрезать узкую полоску шириной 20-30 миллиметра, все операции по разметке и надрезке повторяют, а саму полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, вначале отрезают полоску минимально возможной ширины, а позже понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера. В противном случае поступают с напольной плиткой. Плотную напольную плитку стоит резать кафелерезом. По собственной сути — огромной роликовый стеклорез на станине. Он создает резку и ломку плиток в то же время.
Если при облицовке кафельной плиткой стоит обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она без разницы треснет, а работы будут потрачены напрасно. Намного легче тут же разрезать плитку пополам, а позже уже при поддержки тех же плоскогубцев выломать профиль половинки дырки под трубу. Так будет намного быстрее и удобнее. Когда в плитке стоит выполнить отверстие — ее сверлят. Дырки крупного диаметра создают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при поддержки балеринки. Края отверстий выравнивают абразивным бруском. Если на крае плиты нужен фигурный пропил, от его вырезают при поддержки отрезной машинки с диском по камню.
Устанавливаем уголки
Чтоб придать помещению нарядный облик, и для защиты углов при кладке кафеля ставят декоративные профили. Отдельные из них имеют лишь декоративное значение и устанавливаются в плоскости кафеля. Иные несут еще и защитную функцию — угловые профили (уголки). Их устанавливают на внешние углы. На данных профилях есть полочка, которая закладывается под кафель. При установке уголков вначале облицовывается 1 из сторон угла вровень со II-й стороной угла. Торцевые поверхности кафеля обязаны быть строго выровнены по плоскости. После на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего нескольких. Обе кромки профиля обязаны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или немного выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля в обязательном порядке обязан быть тонкий слой клея. М/у профилем и плиткой возможно оставить промежуток равный ширине шва, а возможно и не оставлять, тогда профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.
Делаем отливы
При облицовке ванных помещений время от времени приходится сталкиваться с ситуацией, что м/у стеной и ванной есть огромной промежуток. Тогда возможно выполнить отлив из кафельной плиты. Устанавливается он на цементно-песчаный р-р. В начале нарезается кафельная плитка. Стоит учесть ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой наверх. После в щель м/у стеной и ванной заполняется чем-нибудь вровень с наиболее высокой кромкой ванны. Это предохранит р-р от высыпания вниз. После данного замешивается нужное число р-ра. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратную сторону наносят р-р и устанавливают на место. Позже ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стенки и добиваются требуемого наклона. Позже, вставляя крестики со всех сторон плиты, создают нужные швы.
Затираем швы
После кладки кафеля на всей поверхности производят затирку швов. Для данного используется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы весьма внимательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков. После разводят затирку. Резиновым шпателем затиркой наполняют швы и оставляют мин. на 20 подсохнуть. После данного мокрой губкой смывают излишки состава и профилируют швы. После полного подсыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плиты. При желании поверхность кафеля покрывают специальными составами, которые защищают его от неблагоприятных воздействий и придают ему дополнительный глянец.
Ремонтируем плитку
Если кафель на кухне или в ванной помещении положен без учета всех рекомендаций, о которых мы говорили в самом начале, рано или поздно плиты со стен будут осыпаться или выпадать из настила полов. Часто это случается не немедленно, плиты начинают падать по одной — 2 штуки. Чтоб привести стену с такими дефектами в порядок, нет нужды целиком очищать ее от отделки и обкладывать ее снова. По этой причине ремонт покрытия стенки начинается немедленно после выпадения из нее I-ой плиты. Чаще в общей сложности плитка отпадает, а р-р, на коем она держалась, остается на стенке. При этом если вы попытаетесь вставить выпавшую плитку на место, она туда не войдет. По этой причине выпавшую плитку стоит вначале обточить по периметру наждачным камнем до тех пор, пока она не будет свободно становиться на свое место. Позже, намазав поверхность выпавшей плиты клеем ПВА или эпоксидным клеем, смазываем этим же клеем застывший цементный р-р, державший плитку, и прикладываем плитку на место, несколько прижав. Сейчас она простоит так долго, сколько будет держаться на стенке цементный р-р, на который ее лишь что приклеили.
Если плитка старта отпадать от стенки вместе с раствором, необходимо как возможно осторожней отделить ее вместе со слоем р-ра от стенки. Если вместе с ней «пойдут» еще 2-3 плиты, не жутко, только бы иные остались на месте. Вероятнее всего, плитка вместе с раствором падает из-за того, что поверхность стенки была подготовлена неправильно. Обычная причина — не счищенная со стенки краска, коей окрашиваются панели. Всю стену вы подготовить как нужно не сможете, однако участок под выпавшими плитами — в обязательном порядке. Необходимо предельно аккуратно, без ударов по стенке, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки или ножом краску и загрунтовать чистым цементом. После данного выпавшие плиты вероятнее всего будет необходимо обточить по периметру наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку — точно) и, разведя цементный р-р, поставить выпавшие плиты на место так, чтоб их поверхность была в одной плоскости с остальными. Если данный косметический ремонт произвести в ряда местах стенки, где будет выпадать плитка, остальная облицованная поверхность может простоять еще весьма долгое время.
