Из наших сограждан с давних пор укоренилась традиция производить крупную часть ремонтно-строительных работ по возможности собственными руками. Это относится и к постройке садового домика, и к ремонту своей квартиры. На самом деле, для того чтоб оклеить стенки собственного жилья обоями или покрасить двери, не в обязательном порядке звать бригаду маляров. Хотя в умах множества наших сограждан надежно закрепилась некоторая боязнь сантехнической начинки нашей квартиры.
Мы привыкли в случае протечки крана или засора канализационных труб слать SOS в жилконтору и ожидать визита «Афони».
Благо когда-то этот визит обходился в трешку или единицу «жидкой валюты». Однако сейчас, когда цена монтажа сантехнического техники близится к цены самого техники, есть смысл подумать о расширении собственной ремонтной квалификации. Давайте, не размениваясь по мелочам, начнем тут же с серьезного. С замены унитаза.
Подающие и отводные сантехнические коммуникации
Сперва разберемся с принципом сантехнического обеспечения типовой квартиры. Представим систему в целом. От момента поступления влаги и до того момента, когда она покидает нашу квартиру.
В первую очередь — подающие напорные водопроводные трубы. Чаще всего, они делаются из стали. Впрочем в последнее время все большее распространение получает медь. Медные трубы существенно более дорого, однако несравненно долговечнее, так как не ржавеют. Металлические трубы выпускаются неоцинкованными, а посему подверженными ржавению (так называемые вороные), и оцинкованными. Даже свежеизготовленные темные трубы просто отличить по четко выделяющимся продольным сварным швам. В оцинкованных трубах антикоррозионный слой толщиной не меньше 40 мкм нанесен как на наружную, так и на внутреннюю поверхности.
Трубы различают по диаметру условного прохода (Ду), т.е. по величине внутреннего диаметра. В зависимости от толщины стен водопроводные трубы делят на легкие, обыкновенные и усиленные. Для их соединения применяются муфты, тройники, переходы и прочие фасонные части с резьбой. Трубы одного диаметра объединяют прямыми, а трубы разного диаметра — переходными муфтами. При поворотах трубопровода используются угловые муфты. Ответвления производят с помощью тройников. Для установки пересечений труб в одной плоскости фиксируются крестовины.
Сейчас обратимся к отводным канализационным трубам. Они делаются из серого чугуна. Наружные и внутренние поверхности труб покрывают слоем нефтяного битума. Этот слой создает антикоррозионную защиту и уменьшает трение влаги о внутреннюю поверхность труб. Принимая во внимание потребность тщательной герметизации, соединение канализационных труб просит особого внимания. Цилиндрическая часть одной трубы вставляется в раструб иной, промежуток м/у ними законопачивается смоляными прядями (паклей) и зачеканивается цементно-песчаным раствором.
На входе в канализационные трубы фиксируются сифоны. Они устанавливаются в местах подключения сантехнического техники к отводной линии канализации. Сифоны — особого рода гидравлические затворы, перекрывающие доступ газов из канализационной сети в комната.
Усвоив принцип действия подающих и отводных сантехнических линий, возможно перейти к главной теме настоящей статьи — установке унитаза.
Унитаз и его установка
Есть 3 главных метода крепления унитаза к полу:
1) возможно просто закрепить его на цементном или плиточном полу при помощи шурупов, ввинченных в дюбели;
2) II-й метод стар, как мир, несколько труднее, однако более надежен. Унитаз крепится к тафте — сделанной из дерева доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из неплохо проолифленной прочной дерева (например, из дуба). Снизу тафты монтируются анкеры, которые обеспечивают долговечность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами имеют возможность служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 миллиметра. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в коем утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания р-ра унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы стоит смазать тавотом или автомобильной графитной, чтоб впоследствии они без труда отворачивались. И в I, и во II-м ситуациях под головки шурупов стоит подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;
3) поставить унитаз возможно и при помощи эпоксидного клея. В первую очередь стоит очистить склеиваемые поверхности от грязи и внимательно их обезжирить. После поверхности стоит обработать корундовым камнем для создания шероховатости и снова обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 миллиметра, и унитаз плотно прижимается к полу.
Во II-м и III-м ситуациях для полного схватывания р-ра или эпоксидной смолы стоит дать выдержку не меньше 10-12 часов. Так что, вероятно, будет необходимо несколько раз наведаться к соседям или в самое близкое платное заведение.
Во избежание конфузов стоит наиболее тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, именно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может оказаться прямым (вертикальным) или косым (под наклоном).
На нем есть наружные канавки, которые стоит промазать разбавленным в олифе суриком, затем выпуск нужно плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не обязана на 3-4 миллиметра доходить до окончания выпуска. Иначе она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Дальше выпуск вставляется в сперва очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой промежуток законопачивается жгутиками из льняной пряжи. Затем промежуток зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.
Сейчас осталась последняя операция — подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится именно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине осуществляется лишь резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, иные 2/3 выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. После патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стенке на некотором расстоянии от унитаза. При подобной компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец коей смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих — запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка этажа влаги в нем.
ВНИМАНИЕ: перед началом работ не забудьте выключить воду! Запорный вентиль располагается на подающей водопроводной трубе, при ее входе в квартиру.
